Los gurús de la cocina nipona concentran la atención del congreso donostiarra – Gastronomika apuesta por la profesionalización.

La cocina japonesa está de moda. Los chefs vascos la han descubierto y están entusiasmados con las posibilidades que ofrece. No es de extrañar, por tanto, que Japón sea el país invitado en San Sebastian Gastronomika, el congreso internacional inaugurado ayer en el Kursaal, que mostrará la excepcional talla de los cocineros nipones.

En palabras del cocinero Luis Andoni Aduriz, dos estrellas Michelin, “han venido los mejores cocineros japoneses, ésos que no los traes con dinero, sino por amistad y convicción. Será algo irrepetible”. Gurús como Yoshihiro Narisawa, quien dirige el único restaurante japonés de la lista de la prestigiosa revista Restaurant, o Jiro y Teiichi Ono, un maestro del sushi, o el veterano Hiroyoshi Ishid.

Los maestros nipones explicarán su especialidad en talleres exclusivos para 30 personas. Todo un lujo que forma parte de las novedades del certamen, que emprende un nuevo rumbo tras desaparecer el congreso Lo Mejor de la Gastronomía por la decisión de su director, el crítico Rafael García Santos, de trasladarlo a Alicante.

Más de 300 ponentes, entre ellos algunos de los mejores cocineros del mundo, 200 periodistas de los cinco continentes, 120 expositores de alimentación (un 30% más que en 2009), nuevas secciones y un comité técnico formado por los grandes de la cocina vasca (Hilario Arbelaitz, Karlos Arguiñano, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Luis Andoni Aduriz y Pedro Subijana) son los ingredientes de esta edición, que se prolongará hasta pasado mañana.

La incorporación de nuevos formatos, como tertulias íntimas (un máximo de 30 participantes) con Arzak o Carme Ruscalleda, son otras de las incorporaciones a la cita, en el que participan, entre otros, los cinco mejores cocineros del mundo segúnRestaurant: Ferran Adrià, el británico Heston Blumental, el danés René Redzepi, el catalán Joan Roca y Aduriz.

Como elemento diferenciador, destaca el toque de la profesionalización. Esto se ha traducido, por ejemplo, en la apertura a otras áreas relacionadas con la gastronomía, como el hotel, la sala y el vino. Además, la entrada para quien no esté acreditado se dispara hasta lo 40 euros.

Pero, en esencia, San Sebastian Gastronomika vuelve a hacer de la ciudad la capital culinaria europea por unos días. “Para los cocineros, es una oportunidad de mostrar el trabajo de todo el año. En nuestro mundo, al no existir el copyright, la mejor vía para que se reconozca el esfuerzo es enseñarlo. Es, además, la ocasión para ver qué hacen los mejores colegas del mundo y, de paso, conocer nuevos productos para nuestros restaurantes”, explica Aduriz, quien participa en el congreso tras años de ausencia.

FUENTE: EL PAIS

Los hermanos Roca desarrollan un menú centrado en la influencia de los alimentos en los estados de ánimo.

“Los aromas familiares y la nostalgia de recuerdos evocan promesas cumplidas, confianza e integridad. Es el lujo de los platos tótem, esos platos de convivencia, que cuecen lentamente, como la escudella de bacalao”. Esta declaración de principios forma parte de una filosofía sobre la influencia de los alimentos en los estados de ánimo en la que trabaja el enólogo y maestro de sala Josep Roca. La comparte con sus hermanos cocineros Joan y Jordi en su restaurante El Celler de Can Roca (que se perfila como ganador de la tercera estrella según las quinielas de la próxima Guía Michelin en España) y la expondrá la próxima semana en el congreso San Sebastián Gastronomika.

Un acantilado vegetal firmado por Joan que sugiere un golpe de mar y de hierbas recién cortadas, el milhojas de acedera con jugos yodados, es “un plato para levantar los ánimos y provocar una actitud positiva”. El jugo de ostras, la sal y el punto cítrico y balsámico de la acedera “fijan la sensación eufórica y vitamínica”. Redondea la sensación alegre un vino Riesling joven, de “seducción aromática y acidez incisiva”.

Un plato incitador a la alegría y a la celebración, con la compañía recomendable de un cava de larga crianza, es Anarquía. Se trata de un postre realizado por Jordi con más de 45 ingredientes distintos. “Una orgía de sabores, el máximo en el mínimo tiempo posible en tu paladar. Un viaje acelerado para compartir el asombro y la sorpresa. El juego es la magia”, según Josep.

Los ingredientes de la emoción los suelen manejar también otros máximos representantes de alta cocina conciencia (y con ciencia) española. Carme Ruscalleda (única cocinera del mundo con cinco estrellas Michelin) publicó incluso un libro sobre ello: Cocinar para ser feliz.

“Siempre he creído que hay un enlace comida y estado de ánimo, no sólo por la situación o la celebración de un ágape, sino también por los contenidos de los alimentos que nos aportan energía positiva. El famoso cardiólogo Valentí Fuster asegura que está científicamente probado que, al admirar un plato cuando nos disponemos a comerlo, con el placer de la observación ya mejora nuestro sistema cardiovascular. Sumémosle que el plato contenga calidad. Es un chute de bienestar directo a la mente y el cuerpo”, dice vehemente la chef catalana.

FUENTE: EL PAIS

Aterrados por si nos atropella una bici chiflada, por si nos muerde la pantorrilla uno de los miles de perros desatados, por si nos dispara con el tirachinas alguno de los espías extranjeros avecindados, no nos hemos dado cuenta de que Barcelona ha ido acolchando el tejido gastronómico. La cocina más celebrada crecía fuera de la metrópoli, abarcando el país entero, si bien por primera vez en la década Barcelona puede reclamar la capitalidad culinaria. Aunque estemos metidos en la crisis hasta las orejas y con la gripe descolgándose de las narices, los aristochefs, asociados con hoteleros, estrenarán en las próximas semanas restaurantes principales, remate de un 2009 pródigo en aperturas, precedido por un 2008 que hirvió en encendido chup-chup.

Raül Balam y Carme Ruscalleda en Moments (Hotel Mandarin), Carles Abellan en Bravo (Hotel W; rey de la montaña, Abellan, ya puso el pie en el pedal del Velódromo y ultima otro Tapas 24), y Carles Gaig en Porta Gaig (en la T-1, espacio diseñado por Bofill, que podría aprovechar para cegar en la terminal el vestíbulo negro, mareante y delator de interioridades femeninas).

No solo en el top hay brotes, casi palmeras, también en los otros escalones del podio, contribuyendo a reverdecer el ecosistema y con precios socialistas: Fabián Martín amasa otra pizzería (Fabián), Jordi Vilà metió las manos en la masa italocatalana (Saltimbocca, Dopo y Vivanda), Josep Maria Freixa regresó a los canelones y su memoria (Freixa Tradició) y las taperías y los bistronómics se multiplican casi por milagro (Els Tres Porquets, Libentia, Blanc de Tòfona, Topik, Núvola…). Inquietos y optimistas, los jóvenes maestros viajan: Albert Raurich abre un Dos Palillos en Berlín, ciudad que junto con París espera aPaula Casanovas y Flip Planas, entretenidos con las tapas del Gatkitchen, en los hoteles Gatrooms. Romain Fornell enseña a los parisinos a comer patatas bravas mientras se prepara para la resurrección del Caelis.

Barcelona, que fue capital de ferias y congresos, lo es de la cocina de vanguardia y retaguardia. Y de los espías, que mientras conspiran llenarán los comedores.

FUENTE: EL PERIODICO

La adaptación española de la guía francesa Michelin cumplirá cien años en el 2010 y para dar consistencia a la efeméride ha organizado una fiesta-presentación del libro rojo el día 25 en el mercado de San Miguel de Madrid. ¿Novedades? Sí. Los gerifaltes de los neumáticos quieren entrar en el centenario con garbo, así que prometen al menos 14 nuevas estrellas. En una entrevista con el Cuaderno del domingo, en el número que se publicará pasado mañana, Benito Lamas, inspector jefe, declara: «Catorce nuevas estrellas son para nosotros una gran satisfacción».

No hay que tomar con literalidad las palabras de Lamas porque habla de 14 como podría hacerlo de 15 o 16 («está sobre ese número»). A esta cifra de estrenos en la liga de las estrellas –más o menos el mismo guarismo del 2009, con 16 casas realzadas con una condecoración– podría sumarse un triestrellado y un biestrellado. No lo confirma Lamas,duro entre los duros, ni los portavoces de Michelin, más impenetrables que el muro de Berlín, pero la magnitud de la celebración señala eso. El último mariscal de tres estrellas fuePedro Subijana, en la edición del 2007.

¿Candidatos al triestrellato? Lamas recurre a la intriga para hablar de El Celler de Can Roca, revelando: «Ellos están muy contentos, parece que se han revolucionado con la nueva casa». El inspector jefe pregunta al entrevistador sobre si este cree que los Roca merecen el premio y ante la respuesta afirmativa («valen las tres estrellas desde hace muchos años»), suelta: «Pues para nosotros hace muchos años no», como dando a entender que este año, sí, pero enfría la incipiente alegría de sopetón: «Ahora sabrá nuestra opinión», remitiendo a la misteriosa noche del 25.

¿Y si fuese una maniobra de despiste? Lamas juega al engaño. En las preferencia de los inspectores está también Quique Dacosta, que en Dènia elabora una cocina radical e imaginativa. Optan ambos a la michelinada, así como el grandioso Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz. Los otros establecimientos biestrellados actuales son Àbac, Sergi Arola Gastro, Tristán, Atrio, La Alquería y Santceloni. ¿Y subir a dos? A Michelin le agradan Calima, La Terraza del Casino…

Los Roca (Joan, Josep y Jordi) están hasta las narices de las conjeturas y de las felicitaciones anticipadas, que aceptan con resignación. Suceda lo que suceda, el restaurante de Girona está entre los mejores del planeta, celebrado por la lista de Restaurant Magazine, que lo sitúa en el puesto número cinco del mundo, con llenazos diarios y clientes que arriban desde todos los continentes. Hace años, la tercera podría haber haberlos situado en esa posición predominante, que han conseguido por otros medios. Llega tarde.
En la conversación, Lamas intenta justificar por qué la Michelin no le da a España el liderazgo internacional que otros le reconocen.

FUENTE: EL PERIODICO

La XI edición del congreso ‘Lo Mejor de la Gastronomía’ congregará a más de 1.700 profesionales que asistirán a las ponencias y talleres que impartirán los mejores cocineros del mundo, cifra que triplica los inscritos en la edición del pasado año, según informó hoy la Diputación de Alicante en un comunicado.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, el alcalde de Elx (Alicante), Alejandro Soler, y el director del certamen, Rafael García, presentaron hoy en la ciudad ilicitana el programa del congreso, en el que participarán más de 3.000 cocineros de todo el mundo como ponentes o como espectadores.

Durante la presentación, en la que participaron diferentes cocineros de la provincia, Ripoll y Soler mostraron sus habilidades culinarias para freír ante el público asistente un huevo de cinco yemas.

El director del certamen destacó que se “han superado todas las expectativas de los organizadores gracias al apoyo enorme que hemos tenido desde la Diputación de Alicante, empresas y profesionales de la provincia” y resaltó que este año, como novedad, se “ha querido dar al certamen un carácter abierto a la ciudadanía sin renunciar a la mejor calidad”.

Lo Mejor de la Gastronomía’ se celebrará del 8 al 11 de noviembre en la Institución Ferial de Alicante (IFA), con una jornada previa el próximo sábado, 7 de noviembre, en el Parque Municipal de Elx.

Así, Ripoll indicó que “creemos, y lo vamos a demostrar en esta feria, que somos los mejores en el ámbito de la gastronomía”, y recalcó que Alicante “siempre ha sido una provincia turística y acogedora con grandes restaurantes en muchos de sus municipios, productos naturales de calidad y prestigiosas Denominaciones de Origen”.

“De la mano de los restauradores y empresarios de la hostelería y la alimentación que van a participar en el certamen vamos a conseguir que todo el mundo se sienta como en casa”, señaló el presidente de la Diputación, quien añadió que este tipo de certámenes “contribuyen a exportar los productos de nuestra tierra”.

Por su parte, Soler agradeció el trabajo de la organización, de la Diputación de Alicante y del Patronato de Turismo Costa Blanca y destacó la importancia del evento para el turismo y la hostelería de la provincia.

Asimismo, apuntó que Elx “será la puerta de entrada al congreso” con la jornada previa que acogerá el próximo sábado en el Parque Municipal. Además, indicó que el certamen es un impulso para seguir creando empleo y riqueza a través de la gastronomía.

El precio de entrada al público al evento será de tres euros y, para facilitar la accesibilidad a IFA, se habilitará un servicio gratuito de transporte. A partir de las 9.00 horas, saldrán autobuses hacia IFA cada 30 minutos desde el Hotel Melià de Alicante, mientras que desde Elx el servicio comenzará a las 11.00 horas en la plaza de Baix y la frecuencia establecida de salidas será cada 60 minutos.

FUENTE: DIARIO DE ALICANTE

Sólo es necesario un pequeño ejercicio de gastronomía-ficción. Estamos en octubre de 2011. Ha comenzado las clases la primera promoción de estudiantes del Grado de Ciencias Gastronómicas y Culinarias en el Basque Culinary Center (BCC), www.bculinary.com. Es una cosmópoli de 100 estudiantes, 50% de España y el resto de diferentes países, sobre todo de Iberoamérica y Asia. Figuras de la cocina española se asoman a las terrazas de un edificio que sigue un juego de escala simulando platos amontonados y se acopla al ritmo de una ladera. Es la idea de los arquitectos ganadores del proyecto, el estudio Vaumm.

El 9 de diciembre se colocará la primera piedra del proyecto, que estará enclavado en el parque tecnológico de Miramón, en San Sebastián, y entonces el esfuerzo de imaginación será seguramente más fácil. Mientras el edificio esté en obras el programa académico se irá gestando, con cursos de ciencia y gastronomía, desde la Fundación Basque Culinary Center, que dirige el vicerrector de la Universidad de Mondragón, Joxe Mari Aizega.

Todo esto empezó en marzo de 2009, cuando un grupo de grandes cocineros vascos como Subijana, Arzak, Berasategui, Aduriz, Arbelaitz o Arguiñano plantearon a las autoridades de su tierra que el tema del aprendizaje tenía que ir más allá de la formación profesional, que el ser líderes mundiales de la vanguardia gastronómica tenía que servir para algo. Firmaron convenios con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y con la Real Academia Española de Gastronomía. El Consejo de Ministros les dio la semana pasada una subvención de siete millones de euros (el presupuesto es de 17,1 millones). Reconoce que “la cultura alimentaria y gastronómica incide en el desarrollo de un país”.

En la futura universidad se fomentará el trabajo de equipo y la comunicación entre las culturas. Ser chef o jefe de sala no es una aventura unipersonal y mucho menos exclusivamente local. Es el modo en el que trabajan cocineros que visitarán las aulas, como Ferran Adrià y Carme Ruscalleda. Andoni Luis Aduriz les hablará de creatividad e innovación con los productos locales.

El saber que se impartirá abarca asuntos como responsabilidad social alimentaria; salud y bienestar; educación y hábitos alimentarios; elaboración, conservación y presentación de alimentos; desarrollo tecnológico; gestión de restauración…

Los grandes chefs serán maestros, pero también los científicos y los gerentes de hostelería. Los alumnos saldrán con un título universitario de grado en artes culinarias y cuatro títulos de posgrado dirigidos a profesionales de la cocina y otros sectores. Asimismo habrá formación continua -interesa que la calidad de la alta cocina se extienda a todas las franjas de establecimientos-.

El BCC mantendrá colaboración con centros académicos internacionales y figuras relevantes, como Carlo Petrini, líder del movimiento Slow Food, promotor del gastrónomo responsable. Su Universidad Gastronómica de Bra (Piamonte), aclara Aizega, “está llena de filósofos de la alimentación. La nuestra lo estará de ingenieros”.

FUENTE: EL PAIS

París no fue primero. Fue Madrid. Porque aunque muchos lo crean, Lavinia no tiene pasaporte francés, aunque su fundador sí. Thierry Servant, enamorado de España, eligió la ciudad donde vivía y trabajaba para materializar un “concepto lúdico y pedagógico” de entender el mundo del vino, que ya ha cumplido 10 años.

“Yo quería hacer con los vinos como la Fnac con los libros”, dice este gastroempresario, con un pasado vinculado muchos años al mundo de la cosmética en L’Oreal. “Una cuestión de calidad de vida” piensa que une al perfume y al néctar de uva. Y no sólo lo cree él. “Los jóvenes se están abriendo al universo apasionante de las sensaciones” contenidas en una botella, que puede ir de los 5 euros a los 10.000 o los 80.000 euros, según la franja madrileña o parisina. El precio del placer lo pone el público, ayudado por un equipo de dependientes que saben de lo que hablan.

La ruta del descubrimiento va de los estantes abiertos, con vinos baratos y sabrosos, a una cámara de tesoros, con vitrinas que esconden lo mejor de las casas vinícolas españolas y del mundo. “Lavinia nació como un espacio de intercambio de cultura que promoviera la relación entre productores y clientes”, deja claro Servant.

“Representa un modelo de lujo para el aficionado. Lujo no económico, sino enfocado a una oferta basada en el conocimiento, con un catálogo a la altura de pocos, atención personalizada y mimo a su invitado principal, el vino”, opina el presidente de la Unión Española de Catadores, Fernando Gurucharri.”Para el público ha sido la mejor forma de integrar el vino de calidad en las casas, pues hasta ahora sólo se hacía en restaurantes. Y para las bodegas, un interlocutor de alto nivel y un escaparate para llegar a nuestros clientes”, asegura el cotizado enólogo Ignacio de Miguel, quien destaca la suma de factores: “la forma de presentar los vinos, la cualificación de los empleados, la oferta internacional y la constante organización de eventos atractivos”.

Lavinia (ww.lavinia.com) acaba de cumplir diez años en la milla de oro de Madrid, en Ortega y Gasset. La vinoteca (mil metros cuadrados, 4.500 referencias) tiene un restaurante mezcla de bistró y bar de tapas, dirigido por el chef Ángel García. Y suTorre de degustación se ha convertido en un espacio habitual de afterwork. Junto a este dispensador de tintos y blancos se congregan paladares curiosos que quieren viajar por el mundo copa en mano antes de decidir lo que compran.

Lavinia Barcelona tiene ocho años y a la tienda catalana le siguió el otro establecimiento bandera de la marca. En la gourmet plaza de la Madeleine, se erige Lavinia París, con 1.200 metros cuadrados repartidos en tres pisos y más de 6.000 referencias de vinos de una treintena de países.

Hace una década fueron pioneros, pero su visión ha creado escuela. “La competencia nos ha servido para aprender, para perfeccionarnos”, dice Servant. “Nuestra filosofía sigue siendo la misma, esforzarnos por hacer llegar al consumidor la pasión por el mundo del vino, por el respeto y admiración a las personas detrás de cada botella”.

Su imperio ha llegado al ciberespacio y, mientras dirige la mirada a mercados asiáticos y americanos, la fuerza se concentra en Europa. En sus ocho tiendas (España, Francia, Suiza y Ucrania) cuenta con más de 150 trabajadores. Sus nuevos formatos incluyen espacios más pequeños, de 200 metros cuadrados y 1.000 referencias de media, ubicados en centros comerciales. Son sus apuestas, junto a la presencia en aeropuertos. Ahora comparten local en El Prat con la tienda de delicatessen Sybarium y en el horizonte hay otros dos aeropuertos nacionales. El volumen de negocio es de unos 35 millones de euros. Está claro que la pasión por el vino resiste a la crisis.

FUENTE: EL PAIS

Saltamontes, esperma de pez, sesos de mono y otras delicias gastronómicas alrededor del mundo que dejan con la boca abierta.

De primero salteado de esperma de pez; de segundo pastel de zarigüeya, un tipo de rata americana; y para la digestión café de comadreja o un chupito de sangre de serpiente. La valentía de algunos viajeros al sentarse a la mesa en sus periplos alrededor del mundo ha confeccionado un menú de los más exquisito o aterrador, según se mire, en el blog de EL VIAJERO: Algunos son considerados auténticos manjares en sus países de origen mientras que otros conforman un auténtico reto culinario para el que se necesita mucho estómago.

Para picar

Para empezar, nada mejor que un tentempié como los que venden en los puestos callejeros de China, a elegir entre un crujiente escorpión o una estrella de mar. Pero si prefieres algo más sustancioso, algunos restaurantes del país asiático ofrecen en su cartaesperma frío de pez en un bol con verduras. Sin embargo, no es el único país en el que se encuentran,Japón también sirve este plato aunque suele ser de pez globo. A pesar de lo que en principio pueda parecer, ambos países coinciden en que es una “delicia culinaria con muchas propiedades para la salud”.

Otro plato japonés llamativo es la lagartija seca. Cocinada como si de una sopa de pollo se tratase, es común para los habitantes del país entrar en calor con un cuenco lleno de caldo y lagartija.

Manjares con muchas patas

Uno de los ingredientes más empleados en Asia para sus peculiares comidas y que más llaman la atención a los occidentales son los insectos. Desdecucarachas fritas en Taiwán a unas arañas, preferiblemente grandes, en Camboya. Se rebozan en harina y sal, se fríen y listas para comer.

Muy cerca, en la vecina Vietnam se puede probar el café de comadreja. Al igual que el resto de cafés del mundo, se recolecta el grano y se tuesta. Sin embargo, estos granos de café están empapados en jugos gástricos de una comadreja. Y, que mejor que acompañar esta bebida con un plato de las diferentes partes de una serpiente, y unos chupitos de su sangre.

Otro país con tradición en la comida a base de insectos es Tailandia, donde se pueden degustar unos huevos de hormiga como si de un plato de arroz se tratase. No obstante, Colombia tiene una gran tradición a la hora de servir a este pequeño bicho. Y es que, en el país suramericano las conocidas hormigas culonas son una comida típica que comenzó como un sustituto de la carne por la falta de la misma en algunas regiones del país, además de utilizarse en diferentes festividades y ser considerado como una alimento afrodisíaco. Para su elaboración son descartadas alas y patas, se sumergen los cuerpos en agua salada y se tuestan en sartenes de cerámica.

Más conocido son los chapulines, una especie de saltamontes que se llevan comiendo enMéxico desde hace siglos y que se pueden comprar deshidratados en algunos mercados al peso. Se sirven como aperitivo, para ello primero se hierven en agua y luego se tuestan en una plancha. Pueden servirse solos o empapados en limón y enchilados.

Comidas irrepetibles

Otro animal que no se libra de formar parte de las mesas de algunos países africanos como Guinea Ecuatorial es el mono cuyos sesos se consideran una exquisitez al alcance de unos pocos.

Asimismo, Indonesia se suma a los países que cuentan con este mamífero entre sus ingredientes aunque, en esta ocasión, son los dedos de mono fritos la parte que habitualmente se sirve.

En Nueva Zelanda destaca el pastel de zarigüeya. Este marsupial, que recuerda a las ratas, sirve para hacer una especie de pastel de carne, típico del interior del país oceánico.

FUENTE: EL PAIS

Como un ser vivo, que entiende, razona y ama, Cerámica Industrial Montgatina evoluciona su particular trayectoria dentro de la Alta Gastronomía. Como un ser prudente y maduro escucha la voz de los sabios, grandísimos chefs les asesoran. Como un ser que quiere trascender, intenta comprender el porqué de este fenómeno que es la cocina más puntera.

De esta manera Cerámica Industrial Montgatina trabaja cada día para ofrecer nuevas vajillas. Observación profunda de la realidad gastronómica y creatividad extrema. No hay otra receta para acompañar a los principales chefs internacionales en su búsqueda del sentido. Restaurantes como EL Bulli (España), Mugaritz (España), Per Se (EEUU), Bras (Francia), Alinea (EEUU), Osteria Francescana (Italia), Tetsuya’s (Australia), Chez Dominique (Finlandia), Dom (Brasil), Vendome (Alemania), Ruygin (Tokio) y muchos otros han confiado en Montgatina.

Y para el segundo semestre del año, aún con el viento en contra, CIM desafía a este ser oscuro que es la crisis con nuevas propuestas cargadas de pasión y reflexión.

 Su ópera prima de la temporada, la serie “Alma”:

“Existe una cocina que busca la esencia de los productos para su expresión. Es una cocina madura, tremendamente difícil y de máxima sensibilidad. Nos apasionó la idea y quisimos hacer lo mismo con nuestra porcelana. La trabajamos como pide la porcelana ser trabajada. Así encontramos nuestra propia alma. Ahora esperamos que su belleza sea un ingrediente más en el camino de expresión para muchos chefs”.

 Ya están en proceso cuatro series más para lanzar este semestre fruto de un profundo trabajo conceptual. “Ahora toca ilusionar al mercado con todas estas propuestas y empezar a soñar en las próximas”.

FUENTE: MONTGATINA

El diario británico The Guardian ha señalado al restaurante El Capricho, de la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz, como el mejor lugar donde comer un filete y ha colocado su chuletón en el undécimo puesto de un ránking de las cincuenta mejores comidas del planeta en un artículo titulado “Las 50 mejores cosas que comer en el mundo y dónde comerlas”.

Además del chuletón leonés la lista recoge también las tapas del Cal Pep de Barcelona (plaza de les Olles, 8), las gambas de la Casa Bigote de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el jamón de Casas en Aracena (Huelva), las patatas bomba del bar La Cova Fumada de Barcelona (Baluart, 56) y el cochinillo de restaurante Montimar de Estellencs (Mallorca).

El artículo elabora una lista que abarca desde las hamburguesas y macarrones hasta las suculentas ostras pasando por comida tradicional de África y Filipinas, y en la que se incluyen otros cinco platos de la geografía española.

“El filete perfecto”

El chuletón leonés se ubica en el undécimo puesto del ránking tras ser reconocido como el “el filete perfecto” por la revista Time o asegurar la crítica Jeffrey Steingarten del Vogueestadounidense que éste era “probablemente el mejor filete que jamás había comido”.

En concreto, el redactor del artículo de The Guardian, Killian Fox, describe este plato como un enorme chuletón tomado de la sección central de las costillas de un buey de 16 años, que se somete a una técnica de maduración durante noventa días y que se sirve en el comedor de una bodega rural llamada El Capricho, cerca de León en el noroeste de España.

El elemento que marca la distinción en este producto es la implicación del restaurante en la materia prima, ya que es el propio negocio quien selecciona animales por toda la península ibérica, escogiendo aquellos más nobles y mansos.

FUENTE: EL PERIODICO