El hotel W ficha a Carlos Abellán

El restaurante del lujoso hotel W, que abrirá en el puerto el 1 de octubre, empezará a funcionar a finales del mismo mes. El cocinero Carles Abellán, que ha aceptado tomar las riendas, no ha querido apostar por las tapas que le han dado fama en el Comerç 24 (una estrella Michelin), el Tapaç 24 o el recuperado Velódromo, sino por la simplicidad de la parrilla. “Estoy algo cansado de la parafernalia y quiero ofrecer una cocina purista, donde la gente pueda tomar la mejor materia prima simplemente cocinada con leña de olivo o de encina”. Explica Abellán que en el nuevo establecimiento, para el que aún se barajan nombres, servirá verduras, pescados y mariscos, así como carne de ternera y buey no sólo de diferentes denominaciones españolas, sino con distintas edades de sacrificio y tiempo de reposo de las piezas. Estas se guardarán en una bodega situada en el centro del restaurante, donde también habrá un espacio para los quesos y otro para las más de 500 referencias de vinos. “No habrá una decena de tipos distintos de pan, sino sólo uno de máxima calidad, como tampoco habrá guarniciones especiales, salvo ensalada y una preparación de patatas”

FUENTE: LA VANGUARDIA

El superlujoso Hotel Mandarin Oriental inicia la fase de pruebas

Abrirá a finales de noviembre con el reto de desmarcarse por su alto nivel de servicio.

Hay que ser muy valiente para abrir un hotel en Barcelona en el 2009. Y más aún si es de gran lujo. O hay que tener mucha confianza en el proyecto y la seguridad que proporciona el relumbrón de una marca, Mandarin Oriental (con más de una veintena de superhoteles en todo el mundo), sumada a la fuerza que otorga ubicarse en pleno paseo de Gràcia. El nuevo hotel de la cadena en Barcelona se abrirá al mundo, si no surgen complicaciones, a finales del próximo noviembre. Pero en el plazo de una semana la compañía hotelera de lujo ya entrará oficialmente en el inmueble (propiedad de Reig Capital Group) e iniciará las pruebas de las instalaciones y el rodaje de todo su personal.
¿Qué puede ofrecer Mandarin Oriental, especialmente en competencia con otra decena de propuestas de su categoría, y con el eco reciente del embargo de dos de sus competidores (Florida y Miramar)? Para empezar, el director del nuevo hotel, en el número 36-40, ya aporta solvencia y buen karma al proyecto. Es Lluís Marcó, con siete años (en dos etapas) al timón del Hotel Arts, incluido el periodo de lanzamiento, y con una larga experiencia en el extranjero. Marcó afirma que el Mandarin Oriental Barcelona se distinguirá por su «servicio de máxima calidad». El hotelero argumenta que son muchas las cualidades objetivas que permiten la obtención de las cinco estrellas (de las instalaciones al alojamiento), pero que el servicio no se siempre alcanza la misma excelencia. Y su cadena se ha hecho célebre por importar, desde Asia, el lujo que seduce a famosos, empresarios y vips de todo el mundo. «No es un lujo avasallador, ni recargado ni agresivo, sino encarado al servicio, y atento a proporcionar bienestar y placer», agrega Bel Natividad, directora de Comunicación del hotel. 
E insisten en que ser servicial no significa agobiar, sino deleitar al huésped dejándole espacio, con «tranquilidad y sutilidad», apunta Marcó. Para desarrollar la consigna, han hecho un cuidado casting de personal, con un saldo revelador: 160 empleados para atender 98 habitaciones y a sus efímeros moradores. 
Entre los fichajes figura un 70% de personal local, aunque también hay algunos llegados de países lejanos, formados ya en las filas de la cadena hotelera. «Hay un equipo muy bueno, entusiasta y positivo», como buscábamos, apunta su director. De hecho, los clientes objetivos de esta sede barcelonesa serán, en este orden, ingleses (que adoran la marca), estadounidenses y, por detrás, rusos y otros europeos. Su pequeño tamaño, para personalizar la atención, junto a su enclave, les lleva a pensar que, pese a la crisis, tendrán éxito. 

ABIERTO A LA CIUDAD / Como ejemplo, el Mandarin nace con una tarifa mínima de 265 euros más iva, que garantice un nivel alto y «ser hotel de referencia» local, cuenta Marcó. Reuniones corporativas, altos ejecutivos y público de negocios son su target básico, aunque también abundará el turista vacacional, agrega la responsable de comunicación.
Para seducir al huésped, el Mandarin Oriental Barcelona aportará habitaciones de 32 a 230 metros cuadrados y unos relajantes espacios interiores firmados por la interiorista Patricia Urquiola, en consonancia con la ciudad. Pero también un spa de 1.000 metros cuadrados, el restaurante general Blanc y el gastronómico Moments, una piscina panorámica (sin profundidad) en la terraza y otra para nadar, un gran patio interior de manzana a cargo de Beth Figueras y muchos espacios «abiertos a la comunidad», a la que también quieren tentar.

FUENTE: EL PERIODICO

JUSTICIA HISTORICA

Una serie de acontecimientos casuales de los últimos días me tienen dándole vueltas a un asunto. Un olvido en los enlaces de este blog, un artículo leido en prensa y una charla con un amigo me han puesto a pensar en estos temas que por lógica tenían que desembocar en un post. 

Creo que todavía nos falta perspectiva para analizar muchas de las cosas, excitantes en su mayoría, que están pasando en la cocina actual y especialmente en la española. Nos falta perspectiva y sin embargo no hacemos más que intentar ese análisis. Y llevados por la inmediatez tendemos a dejarnos deslumbrar por lo que está pasando en este momento y dejar de ver lo que pasó no hace tanto que, efectivamente, nos queda un poco más lejos pero, visto con la perspectiva que dan los años, ha demostrado resultar trascendental. 

Hablo, concretamente, de una generación que ha sido relegada a un segundo término de una manera en mi opinión muy injusta y sin la que nada de lo que hoy nos nubla la visión estaría ocurriendo. 

Tendemos a olvidar que gente como Arzak o Subijana, entre otros muchos de nombres tal vez menos mediáticos, revolucionaron hace 30 años la cocina española -y me atrevería a decir que la europea como primera reacción en clave autóctona a la Nouvelle Cuisine- y siguen ahí, al pié del cañón. A lo mejor la distancia nos hace olvidarlo, pero el cambio consciente que supuso la Nueva Cocina Vasca no tenía precedente en España y, si acaso, solo ha vuelto a repetirse en los últimos años. 

No es raro en este mundillo escuchar que Arzak o Subijana están en un segundo plano frente a la cocina de vanguardia española; que Arguiñano carece de interés. Discrepo absolutamente. Pongamos los puntos sobre las íes: Arzak lleva más de 35 años en la vanguardia absoluta. Creo que no hay nadie más en España que pueda decir lo mismo. Subijana ha optado libremente por una linea menos rompedora, pero constante y sin altibajos en cuatro décadas. De la Nueva Cocina Vasca a la tercera estrella y al papel fundamental que están teniendo ambos cocineros en la actualidad hay una trayectoria inmensa. Por eso me molesta cuando, a veces, a Arzak se le llama “el abuelo”. Está bien si es cariñoso. En ese sentido incluso creo que le hace justicia: de algún modo es el padre de todo lo que pasó a continuación con la cocina vasca y con esa oleada de grandisimos cocineros españoles que hoy rondan los 50 que a su vez son padres de ese grupo de lujo con el que contamos hoy: Dacosta, Adúriz, Muñoz, Roncero, Morán, Alija, Atxa, Tejedor, Cannas, León, Dani García… ello si que son, profesionalmente, nietos de ese abuelo. De esos abuelos. Lo triste es que no siempre se le llama abuelo en ese sentido. 

El caso de Arguiñano es, si cabe, más injusto, porque libremente optó por otras vías gastronómicas, poniendo su énfasis en la divulgación más que en la creatividad. Eso no lo convierte, como muchas veces se dice, en una figura de interés menor. Al contrario: poquísima gente en España ha aportado tanto a la dignificación de la cultura gastronómica. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repetiré las que haga falta. Arguiñano ha llevado, y con éxito, conceptos de la alta cocina a las mesas de todos los días. Y eso no hay quien lo pague porque no tiene precio. Por si no hubiese bastante con su papel en la Nueva Cocina Vasca, su labor de divulgador a través de televisión y de su editorial le han ganado un sitio en nuestra historia gastronómica, que no solo se nutre de recetas revolucionarias. Otro tanto cabría decir de Irizar, que está en la base de generaciones de cocineros vascos de altísimo nivel. 

Habría que hablar también de Josep Mercader, el primer cocinero postmoderno de España, alguien que trabajó por delante de su tiempo y que suele ser olvidado al hacer esquemas e historias de la gastronomía. Lo que está pasando en la cocina catalana, al igual que lo que está pasando en la cocina vasca, no sale de la nada. Tiene unos antecedentes en profesionales visionarios que, en su momento, resultaron tan revolucionarios como lo pueden ser hoy los nombres que más suenan pero que, además, jugaban con las condiciones en contra. No es lo mismo la Cataluña de 2009 (o de 1999, me da igual) que el San Sebastián de 1974 o el Figueres de los 60. Ni de lejos. Eso, si queremos esgrimir una mínima justicia histórica, hay que valorarlo. 

Por eso, sin quitarle ningún mérito a los cocinero actuales, creo que le debemos -todos- un homenaje a los verdaderos artífices de todo lo que está pasando, a los que nos convencieron de que aquí también era posible una alta cocina propia y sin complejos, a los que sentaron las bases y tuvieron que vérselas con un público y una crítica bastante menos acostumbrados que los actuales. Cuando no somos capaces de ver más allá de comienzos de los 90 tiendo a tener una sensación entre divertida y triste. Divertida seguramente porque en mi faceta como historiador del arte me he especializado en un periodo tan lejano como la Edad del Bronce, lo que creo que me permite ver todos estos excesos de la inmediatez con cierta distancia. Con tristeza porque, pese a que sé que el tiempo acabará poniendo las cosas en su sitio, creo que no estamos haciendo justicia a nuestra historia más reciente.

FUENTE: GOURMET DE PROVINCIAS

COCINANDO CON EL LAVAVAJILLAS

Parece que tras el escándalo del pasado mes de marzo, que le obligó a cerrar temporalmente su restaurante, el cocinero Heston Blumenthal ha decidido volver con fuerzas renovadas, o al menos que se siga hablando de él. 

Sabía de la utlización de todo tipo de instrumental de laboratorio en la cocina, desde campanas de vacío a centrifugadoras, emisores de ultrasonidos y, últimamente, hasta sondas Raman. Pero Blumenthal acaba de hacer pública una serie de recetas en las que la tecnología más doméstica se convierte en utensilio de cocina. Desde fresas glaseadas en una sandwichera a peras cocinadas utilizando un lavavajillas como cámara de vapor a temperatura controlada. No es la primera vez que se atreve con esta técnica culinara sui generis, ya que hace unos años propuso una serie de recetas de chocolate aireado con la ayuda de un aspirador doméstico y unas bolsas de vacío. 

Tengo serias dudas de que se trate de aplicaciones con un interés más allá del divertimento doméstico. De algún modo me parecen una simplificación de recursos más sofisticados, un poco como aquellos libros de física recreativa que utilizaban materiales domésticos para hacernos visualizar procesos o propiedades físicas con lo que tuviésemos por casa. 

FUENTE: GOURMET DE PROVINCIAS

¿Quién teme a la ciencia ?

Grandes ‘chefs’ y teóricos apuestan por la alianza cocina-investigación. ”Tras los excesos viene el equilibrio”, dijo ayer el responsable de El Bulli. Los fuegos artificiales y la espectacularidad de las novedades culinarias no son el centro de Madrid Fusión 2009. La séptima edición de esta cumbre gastronómica que se celebra hasta mañana en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid mostró ayer de pleno su objetivo de volcarse en el debate y la reflexión. Y se logró con un diálogo a cinco voces entre el mejor cocinero del mundo, Ferran Adrià, otros dos chefs del Olimpo gastronómico como son el vasco Andoni Luis Aduriz y el británico Heston Blumenthal, y dos teóricos de la ciencia y la cocina, el estadounidense Harold Mc Gee y el italiano Davide Cassi.

odos ellos apuestan por la alianza entre los fogones y los laboratorios, y por normalizar la relación cocina-ciencia. Insisten en que el nombre de “cocina molecular” tiene más de obsesión por las etiquetas y los títulos (que los medios de comunicación suelen tener), que de exactitud en el concepto. Davide Cassi, autor del libro La ciencia en los fogones. Historia, ideas, técnicas y recetas de la cocina molecular italiana, que acuñó el término, en 2004, subrayó: “La cocina es sólo un procedimiento creativo, no el resultado”. Así que el simple hecho de hacer en casa una mayonesa, transformar un líquido en un semisólido, es gastronomía molecular. Y los productos que la gente compra, hasta un yogur, también lo son.

“La investigación científica en la cocina nos sirve para saber por qué pasan cosas”, afirmaron los cocineros Adrià, Aduriz y Blumenthal. Los tres se acercaron a la ciencia para resolver sus preguntas, pero ahora la ciencia se acerca a ellos. La Universidad de Harvard lo ha hecho con Adrià: “Piensan que la cocina es un lenguaje universal, a través del cual los científicos se pueden acercar a la sociedad”, afirma el cocinero, que presentó la serie documental sobre la historia de El Bulli (1956-2009) que emitirá TVE. La conexión de Adrià con Harvard se materializará en las actividades innovadoras de El Bulli y en la Fundación Alicia, enfocada precisamente en las aplicaciones sociales. “La cooperación entre ciencia y cocina es un camino de ida y vuelta”, apostilló Blumenthal, inmerso en un proyecto con la Universidad de Reding para comida hospitalaria. “Para despertar el apetito en la gente enferma que no tiene ganas de comer hay que hacer los alimentos atractivos, que sepan y huelan bien. Si te atrae algo, lo pruebas”. Los centros científicos, entonces, tienen interés por la cocina y, además, dinero. “Pueden permitirse varios años de estudio sobre qué aceite de oliva es mejor para freír patatas”, señaló Adrià, entrevistado recientemente en Nature, la biblia de las revistas científicas.

Y aún hay más: en primavera saldrá una revista sobre ciencia y gastronomía auspiciada por la vanguardia de los cocineros españoles, anunció Andoni Luis Aduriz, cuyos trabajos sobre el bacalao con Azti-Tecnalia han sido presentados en el MIT de Boston. “Abordaremos cuestiones básicas. Más allá de las definiciones de las técnicas, bajaremos la lupa a lo que significan y suponen”, explicó Aduriz sobre este proyecto divulgativo. Asimismo puso un ejemplo de aplicaciones de la ciencia en la alimentación diaria: junto a la empresa gallega Porto Muiños (que cultiva y comercializa algas), el cocinero sacará al mercado unas conservas hechas con hígado de rape. La ciencia hace posible que de un producto de desecho salga un alimento nutritivo.

“En el aceite de oliva, en una tableta de chocolate… Cada día percibes la ciencia en la comida. En el momento que ejecutas la preparación de un alimento ya hay ciencia”, dijo Harold McGee, autor del gran volumen de referencia La cocina y los alimentos. Enciclopedia de la ciencia y la cultura de la comida y elegido por Time Magazinecomo uno de los personajes más influyentes (http://curiouscook.com/cook/harold.php). La definición molecular se queda corta, opinó, porque “la gastronomía engloba biología, química, psicología…”.

La intensa jornada de Madrid Fusión registró otros momentos de resaltar el papel social de la cocina, como el homenaje a entidades y cocineros comprometidos con la biodiversidad, entre los que figuraban Slow Food, Seafood Choice Alliance y el chef peruano Gastón Acurio. Para este defensor de la despensa americana, “un plato deja de ser bello si hay malas prácticas sociales detrás”.

FUENTE: ROSA RIVAS, EL PAIS

EL ORGULLO DE SER UN COCINERO CLASICO

Francesc Fortí vuelve a abrir El Racó d´en Binus, una referencia en los ochenta, tras su paréntesis en la Expo. Tras un paréntesis de casi seis meses, que sus propietarios aprovecharon para instalarse en Zaragoza y cocinar en plena vorágine de la Expo, ha vuelto a abrir El Racó d´en Binu. El restaurante del chef Francesc Fortí y su esposa, Francina Surinyac, se convirtió en los años ochenta en uno de los más prestigiosos de Catalunya y en el primero que obtuvo dos estrellas Michelin fuera de un gran núcleo urbano. 

Políticos, escritores o cantantes acudían a Argentona para saborear los famosos erizos cocinados por Fortí, presentados en su misma cáscara; las carnes o los pescados con sus elaboradísimas salsas, los hojaldres o los souflés helados, que el chef sigue preparando. Fue uno de los rincones favoritos de Pepe Carvalho. “Recuerdo perfectamente a Manuel Vázquez Montalbán sentado a aquella mesa. Le encantaba el foie”, dice Francina. 

En El Racó d´en Binu no han entrado el roner, ni la thermomix, ni el pacojet, ni siquiera el microondas o las freidoras (“terrible invento”). El horno de convección o el armario para calentar los platos fueron la máxima concesión a la modernidad. Fortí no quiso ser un revolucionario en los fogones ni comulgó con los dictados de Michelin. “Cuando me quitaron la segunda estrella, les dije que ya se podían quedar con la primera”. 

Defensor de la cocina de Escoffier, “la de verdad”, según el criterio de este cocinero que no quiere oír hablar de nuevas tendencias gastronómicas, sigue apostando por los platos clásicos, aligerados de grasas, que hacen felices a los nostálgicos. Algunos de aquellos platos aprendió a prepararlos en la cocina de hotel, donde “los banquetes eran una gran escuela y donde la carta, interminable, se cambiaba los 365 días del año. Eran tiempos en que el cocinero debía ser a la vez pastelero, carnicero, payés y lo que hiciera falta”. 

Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que Fortí publicara su libro Del yantar y del comer,hoy convertido en una apreciada reliquia de la bibliografía gastronómica, en la que los manjares aparecen fotografiados junto a grandes vinos. En su contraportada, el cocinero auguraba: “La gastronomía en general, comprendida la dietética, no podemos entenderla hoy día sino como una deliciosa conjunción ciencia + arte”. Cuando lo escribió, él mismo era incapaz de imaginar los caminos por los que avanzaría la alta cocina creativa, y la evolución de los gustos de muchos comensales. Su experiencia en Zaragoza, donde ha cocinado en el restaurante de sus amigos Francisco Puig y Rosa Forcano, ha supuesto un nuevo estímulo para volver a poner en marcha los fogones de El Racó d´en Binus. “Allí hemos comprobado que la buena cocina no pasa de moda”, dice Fortí. El muslo de gallo de corral con pasas de corinto y puré de manzana es la última creación de este chef a quien no le interesa subirse al carro de la vanguardia, sino seguir haciendo, lo mejor posible, la cocina que a él le gusta. 

FUENTE: CRISTINA JOLONCH, LA VANGUARDIA

Cuenta atrás “fent bullir l’olla”

Tras meses de preparativos, el próximo miércoles abrirá el Petit Comitè, restaurante de cocina tradicional catalana dirigido por Fermí Puig.

Cuando hace una década Fermí Puig se puso al frente del Drolma, el lujoso restaurante del Majestic, muchos barceloneses descubrieron que hotel y buena cocina podían ser términos complementarios. Con la apertura del nuevo Petit Comitè, el próximo miércoles, Puig empieza una nueva aventura profesional y realiza su viejo sueño de dirigir un restaurante basado en el recetario catalán, del que se confiesa enamorado. “Es el más rico, tanto por las influencias recibidas durante las distintas dominaciones como por el nivel económico del país y la proximidad fronteriza con Francia”, sostiene.

Sin abandonar su cuartel general en la esquina de paseo de Gràcia con València, el cocinero ya se ha habituado a recorrer el breve trayecto que separa el Drolma del nuevo Petit Comitè, situado en el número 13 del pasaje de la Concepció. Hasta el último momento ha querido controlar todos los detalles del nuevo local, a la vez que en la cocina del Majestic se hacían las pruebas de cada plato de la carta. El fricandó – con su toque de anís-,la escudella – la esponjosidad de la pilota trabajada con carne de cerdo, huevo y el punto justo de pan remojado en leche-,la selección de las butifarras, que le llegan de La Garriga, el pato con los nabos oscuros de Talltendre y su salsa densa y sabrosa son algunas de las propuestas de una carta en la que “no habrá – sentencia Puig-un solo plato creativo y el precio será lo más ajustado posible”.

No le preocupa abrir en un momento en que varios de sus colegas han apostado también por la cocina popular bien elaborada. Lo ha hecho su amigo Carles Gaig, y se añadirán pronto Carles Abellán o Nandu Jubany. Puig está convencido de que en Barcelona hay una clara demanda de lo tradicional y le parece fantástico que los cocineros se decidan a recuperar esa memoria del gusto que empezaba a flaquear. La suya está marcada por una casa en la que siempre hubo buenas cocineras dispuestas a fer bullir l´olla. Él conserva la costumbre de ir al mercado y cocinar en casa: “Me gusta preparar guisos con toda la paciencia del mundo y alguna pieza grande a la francesa. Este es un oficio de rutina, y a mí cocinar en casa me relaja”.

Tras un año de preparativos, de revisar sus viejos libros de recetas, conseguir el local, equipar la cocina con la última tecnología – “quiero sabores de siempre conseguidos con los avances del siglo XXI”-,buscar productores locales o instruir al personal, todo está listo para la apertura. “El restaurante, decía Warhol, es un ambiente. Y yo quiero que esto sea un centro de reunión de amigos. Que por la noche haya música; que la gente esté a gusto tanto en las mesas como en la barra”.

A finales de los noventa, antes de emprender su andadura en el Drolma, seguramente dejándose llevar por su pasión futbolística, Fermí Puig escrutó la cantera para formar su equipo y no dudó en llamar al Ritz de Londres en busca del gran fichaje, un catalán de 23 años del que había oído hablar maravillas y al que quería poner al frente de la sala. Cuando Alfred Romagosa escuchó la propuesta de Puig, sin pensarlo dos veces, cogió los billetes que este había dejado a su nombre en el aeropuerto de Heathrow (“sabía que lo convencería”) y se fue directo al Majestic.

Una década ha sido tiempo suficiente para formar un equipo sólido, con gente como el propio Romagosa; su segundo, Gerard Fontana, que se ocupará de la sala del Petit Comitè; Adrián Marín, jefe de cocina en el Majestic, o su segundo, Jesús Niño, que estará al mando de los nuevos fogones. Las piezas clave de la plantilla, integrada por 32 personas, se han formado en el Majestic, donde estos días se mezclan los pedidos de las mesas con los últimos ensayos de emplatado.

Fermí Puig se sienta a comer mientras repasa el relato de un proyecto de larga maceración. “En esta misma mesa del Drolma – explica Puig-,hace un año y medio le propuse matrimonio a la familia Soldevila, propietaria del hotel. Siempre había soñado con abrir un restaurante de cocina popular catalana, y ellos lo sabían. Enseguida aceptaron y nos dieron carta blanca para viajar con la idea de visitar restaurantes antes de abrir el Petit Comitè”. Fermí, Romagosa y Marín, que codirigirán el nuevo negocio, volvieron de su ruta cargados de ideas frescas que no tardaron en poner en marcha.

Fermí Puig es un tipo al que le gustan las reuniones de amigos, las charlas interminables sobre el Barça, sobre política… Es de los que disfrutan arreglando el mundo frente a un buen plato. De ahí el nombre, Petit Comitè, para un sitio en el que espera que se celebren largas y jugosas sobremesas. Ha habilitado un pequeño comedor independiente – se llamará

Comitè Central, por sugerencia de Sergi Pàmies-para las reuniones más privadas.

Se acaba la cuenta atrás, y Puig está en la etapa de las pesadillas. Las reales: la del sofisticado utensilio de cocina que no acaba de funcionar o la del agua en el semisótano que ha estado a punto de echar a perder las cartas antes de estrenarlas. Y las que llegan cuando empieza a dormir y se ve en pleno día de la apertura, con el trabajo todavía por acabar. Sus amigos han aceptado asistir a los ensayos finales: “Comen lo que hay y nos perdonan el caos”. El miércoles se levantará el telón.

FUENTE: CRISTINA JOLONCH PARA LA VANGUARDIA

Barcelona Gourmand

Barcelona Gourmand nos habla de emociones y sentimientos para el paladar. Así se describe el nuevo libro de Jorge Mas, Director de Crear Mas y Consejero delegado de Mas Gourmets, que pretende acercar a los aficionados y apasionados de la gastronomía su selección de establecimientos que ofrecen, además del espacio, producto de calidad y un servicio admirable.

Los establecimientos que aparecen en Barcelona Gourmand, como indica su nombre, se encuentran en la ciudad Condal, y son los que en el terreno personal y profesional han abierto los ojos, el olfato, el gusto y todos los sentidos del autor del libro.

En la introducción de Barcelona Gourmand nos define lo que es un gourmet o gastrónomo, un gourmand como define el diccionario Larousse Gastronomique, persona a la que le gusta la buena mesa y sabe apreciar la buena cocina. Estamos totalmente de acuerdo en la explicación sobre el producto gourmet, no es el mejor el más caro, no encierra exclusivamente a la gama de productos llamado delicatessen como el foie, el caviar o el champagne, cualquier producto o alimento de primera necesidad puede ser un producto gourmet si es de calidad.

Esto nos puede llevar a pensar que nuestros mayores son gourmets, pues son los que han disfrutado de auténticas mantequillas con leche cruda de vaca, de los huevos de gallina de corral bien alimentadas, etc., ahora nosotros pagamos esos productos muy caros si los queremos disfrutar, son de calidad, son productos gourmet y el avance social ha alejado a la población de ellos.

Pero vamos al libro y a contemplar lo que nos ofrece en sus páginas, donde también nos explica qué es y cómo debe ser un establecimiento gourmet, incluso cómo será en el futuro. Después nos hace un recorrido los establecimientos de Barcelona donde nos ofrecen gastronomía salada, como la panadería Baluard, la tienda de embutidos Bragulat, la frutería Camarasa, Petràs o el colmado Quílez entre otros.

En la sección de gastronomía dulce aparece Escribà, Oriol Balaguer, Natcha y la pastelería Canal entre otras. Jorge Mas también nos muestra la gastronomía para maridar de Sans & Sans o Monvínic, así como la gastronomía para degustar, entre estos establecimientos encontramos Inopia, La Vinya del Senyor y Quimet & Quimet.

Los clásicos de la gastronomía de mesa en Barcelona también tienen su espacio en este libro, donde no falta Vía Veneto y el restaurante Gaig.

Puede ser Barcelona Gourmand un buen regalo para esta Navidad, de la mano de Viena Ediciones podéis encontrarlo en vuestra librería habitual a un precio aproximado de 40 euros. Para los barceloneses y los foráneos que quieran descubrir una selección especial de establecimientos gourmet, puede ser una buena guía.

FUENTE: Gastronomia y Cia